Nepal ist nicht die Schweiz

Untertitel: Heimwärts geht der Ochs am schnellsten. -„Nepal ist nicht die Schweiz.“, sagte Olaf bei unserer ersten Begegnung mit ernstem Blick. Und ich? Ich schaute zurück wie ein Tibetanischer Grunzochse, wenns donnert.

Wenn solche Prachtexemplare der Tibetischen Grunzochsen den Weg für sich beanspruchen, müssen wir zwangsläufig warten oder ausweichen. Im Zweifelsfall einen ganzen Vormittag lang, wie hier auf dem Weg von Gorak Shep nach Dingboche.

Tibetanische Grunzochsen (Yaks) sind inzwischen eine fester Bestandteil unseres Wortschatzes geworden. Morgens sagt eines unserer Gruppenmitglieder schmunzelnd „Jeder (Grunz)ochse an seinen Platz.“, womit er anregt, dass die Schnellgeher sich vor den Vielfotografierern und den Landschaftsgenießern einordnen sollen. Ich habe nach drei Wochen Trekking ohne Pinzette inzwischen Augenbrauen wie ein Yak, und beim abendlichen Kartenspiel ermitteln wir, welcher Großviehbesitzer die größte Herde an Tibetanischen Grunzochsen hütet. (Wir spielen „6 nimmt“ / „Hornochse“)

Die fast 7000 m hohe Ama Dablam mit ihrer Nordflanke oberhalb von Dhukla fotografiert.

In den letzten Wochen haben wir uns alle – freiwillig oder unfreiwillig – besser kennen gelernt. Denn bei den papierdünnen Wänden der Lodges bleibt kein Schnarchen und kein Telefonat verborgen. Wir sitzen abends alle gemeinsam im einzigen geheizten Raum des Hauses und fluchen alle gemeinsam, wenn es in die (eiskalten) Schlafzimmer geht.

Mehr Zimmer braucht kein Mensch. Na gut. Ich brauche nicht mehr Zimmer. Außerdem schlafen wir hier nur.

Nepal ist eben nicht die Schweiz. Zimmer mit eigenem Bad, Almdudler und WLAN sucht man hier meist vergebens. Alle paar Meter eine Hütte, Bergstation, Wegweiser, Stangen, Stahlseile? Fehlanzeige. (Auch wenn einige (schweizer) Agenturen gerade versuchen, das zu ändern…)

Der Lodgebesitzer feutert den Ofen mit Grunzochsenmist an. In einem solchen „Dinningroom“ verbringen den Großteil unseres Lodgelebens, um möglichst viel von der Wärme abzubekommen.

Aber das ist ein großes Glück, denn nur so können wir uns der Bergwelt um uns herum wirklich nahe fühlen. Das Khumbu ist anders als alles, was ich aus Europa kenne. Es ist magisch, es ist wild, alles hier ist größer, schöner, einzigartiger.

Die Wege sind uneben, mal staubig, mal schlammig, mal vereist. Eine Abbruchkante oder geschmolzenes Eis verändern plötzlich den Verlauf des Weges und zwingen uns, einen neuen Weg zu suchen.

An manchen Stellen wird der Weg von Bächen überspült und wer keine festen Wanderschuhe trägt, bezahlt schonmal mit nassen Füßen. Lange Hängebrücken und Manisteine mit eingemeißelten Segenssprüchen verschandeln das Bild nicht, sondern fügen sich fast natürlich in die Landschaft ein.

Die reißenden und ungezähmten Flüsse haben mich besonders fasziniert. Wie hier der Hauptabfluss des Khumbu: Der Dudh Koshi, oder Milchfluss, wie er wegen seines Aussehens genannt wird.

Wir sind den ganzen Tag umgeben von Himalayariesen und sehen ein Naturwunder nach dem anderen: Grüne Flechten in den Bäumen, die nur dort wachsen können, wo die Luftqualität perfekt ist. Brandgänse, die auf einem See landen, der eigentlich eingefroren sein sollte, so wie sein Zufluss und die Massen an Schnee und Eis um ihn herum es sind. Oder Eisfälle, die rau und schroff aussehen und sich dann so glatt und fast weich anfühlen, dass man sie streicheln möchte.

Im Eis des Khumbu-Gletschers unmittelbar unterhalb des Basislagers am höchsten Berg der Welt.

Und nicht zu vergessen: wunderschöne Berge und Gipfel, die von unten unerreichbar scheinen – bis man nach harter Arbeit plötzlich oben steht und mit einem unvergleichlichen Glücksgefühl und den großartigsten Ausblicken belohnt wird.

In den letzten Tagen geht es abwärts und damit auch heimwärts.

Das Kloster von Tengboche (3850 m).

Von Chukhung sind wir nach Tengboche abgestiegen (24.03.), wo es die Gelegenheit gab, eine der größten und wichtigsten Klosteranlagen der Region zu besichtigen. Leider hat hier Ende der achtziger Jahre ein Brand gewütet, der einen Großteil der Gebäudestruktur und – viel schlimmer – auch gerettete tibetanische Kulturschätze zerstört hat. Das hat die Bedeutung der Anlage für Einheimische wie Touristen verringert; nichtsdestotrotz freuen wir uns, einen Blick hinein werfen zu dürfen.

Von Tengboche ging es gestern nach Namche (25.03.). Hier ruhen wir uns nun einen Tag aus, genießen den Kuchen in der örtlichen Bakery und der ein oder andere hat mit einem Großeinkauf im Souvenirladen von Olafs Freundin Lakpa ein ernstes Übergepäckproblem produziert.

Teepause mit Katze nach anstrengender Einkaufsrunde in Lakpas kleinem Laden in Namche Basar. Noch lachen wir – den tibetanischen Buttertee gab es erst am nächsten Tag zum probieren.

Während die Luft in Namche uns bei unserer Ankunft ziemlich dünn erschien und das Atmen mit jedem neuen Aufstieg schwerer wurde, wirkt sie jetzt (Sauerstoff-)satt und reichhaltig. Aber es sind auch noch andere Veränderungen deutlich spürbar geworden: Das stoische Gehen und stumme Sinnieren ist auf dem letzten Abschnitt unserer Trekkingtour einer wehmütigen Stimmung gewichen: Abschied vom Chukhung Ri und der Lhotse-Südwand, ein letztes Foto von der Ama Dablam, ein letzter Blick auf den Mount Everest.

Der Kessel von Namche Basar (3500 m) , dem Hauptort im Sherpaland.

Gleichzeitig sind wir bei unserem Abstieg immer mehr Touristenströmen begegnet. Ob wir auch planen, ins Everest Base Camp zu gehen? (Da waren wir schon.) Wann wir nachts aufstehen, um den Kalar Pattar zu besteigen? (Gar nicht, denn es ist viel besser, ihn nachmittags zu besteigen.) Warum wir alle das Gleiche zum Abendessen haben? (Weil es dann schneller geht und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man pünktlich essen kann.) Ob wir auch solche Probleme mit der Höhe haben? (Nein, niemand, weil wir genug Zeit hatten, uns zu akklimatisieren.)

Gipfel- und Keksglück auf dem 5546 m hohen Chukhung Ri. Von links nach rechts: Bijay, Jan, Te Kumar, Olaf, Luisa, Ronny. (Sabine macht das Foto)

Diese Gespräche zeigen uns sehr deutlich, wie goldrichtig die Wahl unseres Guides war. Mit Olafs jahrelanger Erfahrung haben wir die typischen „Touristenfehler“ vermieden, sein 4-wöchiges Reisekonzept erspart uns die Höhenkrankheit und sein Freund und Co-Guide Te Kumar ist ein wunderbarer Mensch und der Grund, warum wir uns nicht im Gänsemarsch den Berg hoch quälen müssen, denn mit zwei Guides kann jeder sein eigenes Tempo gehen.

Olafs Co-Guide Te Kumar Rai, mit dem er schon fast 15 Jahre hier im Khumbu gemeinsam unterwegs ist. Sein trockener Humor und seine stoische Geduld sind uns Allen ans Herz gewachsen.

Seine Freunde empfangen uns überall mit offenen Armen, und er hat es geschafft, dass wir während unserer Reise mehr Einheimische als Touristen kennen lernen durften. Das erklärt dann wohl auch, warum einige von uns nicht zum ersten Mal dabei sind, sondern zum dritten oder zum fünften Mal.

Aber auch dieses dritte oder fünfte Mal neigt sich leider dem Ende zu. Morgen (27.03.) laufen wir nach Lukla, um dann am Montag (28.03.) den Bergen ein letztes Lebenwohl zu sagen – vom vielleicht spektakulärsten Flug aus, den man erleben kann.

„Unsere“ Twin Otter – eine winzige, 50 Jahre alte Maschine, die uns nach Lukla gebracht hat. Sie oder eine ihrer Schwestern bringt uns (hoffentlich) genauso verlässlich nach Kathmandu zurück.

Mal sehen, ob die Kulturschätze, die Gassen und die Menschen von Kathmandu, die wir in den nächsten vier Tagen bis zu unserem endgültigen Rückflug am Freitag (01.04.) sehen und treffen werden, dagegen ankommen – oder ob der Stress um Flüge, PCR-Tests und Großstadtdreck uns wünschen lassen wird, hiergeblieben zu sein.

Vorher bleibt aber noch zu klären, in welcher Reihenfolge die Tibetanischen Grunzochsen wohl morgen in Lukla eintrudeln werden. Seit es abwärts geht, beobachten wir nämlich ein spannendes Phänomen: Die Schnellgeher sehen von den Landschaftsgenießern plötzlich nur noch eine Staubwolke. Heimwärts geht der (tibetanische Grunz-)Ochs eben immer noch am schnellsten.

Text und Bilder: Luisa Kurowski

Unser treuer Wegbegleiter Gäntzscher und ich auf dem Gokyo Ri.

Vielen Dank für Deine Gedanken und Dein Lob!